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流行在初唐时期，基上是沿袭了自汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。
像是我们现在总到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所的裙子，衣与裳分开。
这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。
比如襦裙半臂穿戴，半臂这种服饰早在初唐即已出现不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢。
上衣的穿法基上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的背子。
襦是一种衣身狭窄短的夹衣或棉衣。
袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
还是襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。
也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。
半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。
从传世的壁画，陶佣来看，穿着这种服装，里面一定要衬内衣如短襦，不能单独使用
衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长形的片直裙，有点类似的和服裙子。
片裙的样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。
因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
顺便值得一提的是，这种高腰将裙带束到胸部的裙子，至尽还影响着朝鲜韩国的女子裙装风格。
二就是到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式来肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。
中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸抹胸原是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。
外面直接套上罩衫，罩衫一般读很华丽，基上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺，因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。
罩衫一般都是广袖的，广袖就是我们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基呈片形，类似今天的和服袖子。
另外还有一种晚唐时期的礼服，都为宫廷命妇所着，称为钗钿礼服。
中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。
首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即着名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。
值得一提的是，日的着名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。
日人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日民族的特色。
如果大家有兴趣，想要具体研究的话，可以去看看内人双陆图。
此画设色浓丽，线描细劲流畅富有韵律感，贵族妇女浓丽丰肥之态和细腻柔嫩的肌肤特点都表露无遗。
所谓“双陆”，同六博一样，同是掷骰行棋的游艺。
据传，此游艺始于天竺，流行于魏晋，盛于隋唐，尤为贵族、闲雅者所喜好。
此图粉传为周昉所作，描写唐装贵族妇女以棋戏消遣的生活。
图中间为二盛装贵族妇女对坐行棋，左右有亲近观棋，侍婢应候。
它从一侧面反映了当时贵族的生活情调。
以及挥扇仕女图，此图描绘夏末秋初似乎刚刚睡醒的几位宫妃和侍女在深宫院内纳凉的情景。
画卷从右至左展开，大约可分为四组手持团扇坐于椅上的妃子睡眼惺松，神情懒散。
其他画中人物衣着华丽，体态丰满肥硕，但都流露出惆怅、寂寞、失意、忧郁的神状态。
此画真实地反映了盛唐末期宫廷贵族的奢侈生活和宫中妇女那种难以排遣的忧郁与任人遗弃的社会地位，总之还是很有意思的。